这是一个关于味精的悲惨故事。
1908年，味精诞生于日本。与所有的新生儿一样，它的诞生为整个家庭带来了前所未有的喜悦。
它的爸爸是化学家池田菊苗，44岁才与昆布老来得子。他分外珍惜，给它取名为谷氨酸钠，还附赠了一个可爱的小名“味之素”。
最初诞生的时候，味之素是个挺好的孩子，街坊领居的谁也想不到，它后来会卷到命案里去。
1923年，因为老来得子的池田菊苗对它管教很严，甚至禁止它出家门。叛逆期的味之素已经忍无可忍，离家出走来到了上海。
在上海，收留它的是一个名叫吴蕴初的中国人，也是个化学家。他给味之素重新取名为“味精”，取“味之精华”的好寓意。
在中国，它受到了前所未有的欢迎。
吴蕴初从不对味精多加限制，甚至主动送他去全国各地旅游，还认了不少干爹干妈。
慢慢的，味精成为了中国餐厅不可或缺的一员，跟着中餐厅一起走遍了世界。这一段历史，被一位叫做梁实秋的文人记录在了《味精》一文中：
中国人嗜味精成了风气，厨师更视味精为珍宝，当时有的餐馆，甚至会在临街橱窗陈列几十个头号味精大罐以招揽食客，实在令人望而生畏。后来许多厨师到美国开餐馆，把滥用味精的恶习也带了过去，以致后来味精泛滥，就引起了“中国餐馆症候群”的风波。
那时，味精不在乎外界对自己的看法，它坚信中餐厅与它是不可分离的，直到时间来到了1968年。
1968，命运的转折点
1968年，美国人Robert给《新英格兰医学杂志》（New England Journal of Medicine）写了一封信。信中说：他每次在中餐厅吃完饭后，都会出现一些病症，比如浑身无力，心悸，后脖子和手臂还麻麻的。
《新英格兰杂志》收到信后，立刻把矛头指向了味精，认为是它罪魁祸首，并且将这种症状冠名为“味精症候群”。
随着杂志发售，质疑声越来越多。单说美国就涌现出了几百人，共同指证味精不是个好东西。当时，加拿大《多伦多星报》记者采访了一些“患者”：
一位36岁的护士，吃过中餐后感到喉头发紧、并伴有轻微的麻痹感；
一位17岁的中学生说，吃个饭好像喝了假酒一样晕；
一位主妇说，自己明显的有心悸和脸颊肌肉发紧的症状；
最可怕的是，一位名叫大麦克的美国人，因为在中餐馆一直不停吃、不停吃，就吃死了！
吃瓜群众吓得不行，立刻深信了味精不是个好东西，把这种病叫做“谷氨酸钠症候群”（MSG综合症 ），同时，因为味精跟中餐厅关系太好，他们又给取了个外号“中餐症候群”。
顾客流失的中餐厅们，纷纷抛弃味精，打出“NO MSG”标识，翻译翻译就是“味精不得入内！”。
味精百口莫辩，在家以泪洗面。美国食品和药物管理局（the U.S. Food and Drug Administration ，以下简称FDA）也找上了它，天天拿它做实验。
味精是清白的！可清白又怎样？
到了1980年，食品和药物管理局通过美国实验生物学会联合会（FASEB）的研究，认为在正常状况下，味精是无害的，但仍然质疑与味精过量接触会造成伤害。
1986年，又被研究了6年之后，味精终于从实验室解放。美国下了定论：味精对人无害。
他们认为，出现“中餐症候群”的人，可能是对味精过敏或对食物中的其它食材过敏导致，这跟对花生酱或者牛奶过敏没什么俩样，并不能因为过敏人群就把味精打入大牢。
与此同时，欧盟、澳大利亚、新西兰、加拿大等过的食品管理局，都纷纷宣布味精是个好人，希望大家不要误会他。
至于究竟如何才算是过量，2006年，德国科学家通过动物研究，确定了每千克体重摄入6克/天，都是安全摄入量。至于人体，就算是一次性摄入147g每天，连续吃30天，也不会对身体造成什么影响。
而国内的家庭装，基本在300g-500g之间——也就是说，一周吃2包，都不会对身体有害。
味精开心死了，以为自己终于清白了，没想到外界并不听这些解释。
在中国，随着《别再吃味精了…看完真心疼！！》《味精？你可别吃了！》《味精会致癌？真相竟然是这样……》等稿件的传播，它迅速被划为毒草，毕竟涉及到小命的事情，宁可信其有，不可信其无。
而且，它还发现中餐厅有了新朋友——鸡精（鸡粉这种产品尚且没有定论，此处不谈）。
它是更为复合的调料品，加入了其它添加剂，但主体成分与味精相同，维基百科直接把它定义为“鸡肉味的味精”。
可能是因为名字带“鸡”，反倒很受欢迎。
味精不服啊！明明它才是纯天然无公害昆布亲生的！它甚至不是动物性高嘌呤食品（鸡精是）——鸡精可能有加重高血压、痛风、肾脏病等的风险，它都没有！！
现在，看着中国广大主打无味精的餐厅，它只想哭着怒吼：不提剂量谈毒性，都是耍流氓！
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